Den første Paris Fashion Week var mer variert enn du ville tro

The Great Gildersleeve: Fishing Trip / The Golf Tournament / Planting a Tree (Februar 2019).

Anonim

Hevder at New York Fashion Week var den mest varierte i showets historie, er inspirerende, men den første Paris Fashion Week i 1973 kan faktisk ha satt presedens for mangfoldet av rullebanemodeller fra begynnelsen.

I 1973 samlet 10 designere fra Frankrike og USA sine samlinger og modeller på Palace of Versailles for å vise frem sine beste design for en publisitetsstunt som skulle skaffe penger for å gjenopprette det forfalte palasset til sin tidligere prakt. Mote medier så også hendelsen som et øyeblikk for amerikanske designere å bevise at moteverdenen beveget seg bort fra det som mange så som de konservative konvensjonene av fransk design. Det ble kjent som slaget ved Versailles.

Som Robin Givhan detaljer i hennes 2015-bok om arrangementet, førte verdenspolitikken på 1960-tallet til en endring av det som folk så kulturelt verdifulle, og mange begynte å betrakte franskmoteens pomp og omstendighet som stadig mer fremmedgjørende. Omvendt kom amerikanske designere som Stephen Burrows, en av amerikanerne som gikk til Versailles, opp med design som spente publikum nettopp fordi de følte seg tilgjengelige og bærbare.

Tidligere hadde amerikanske designere trukket inspirasjon fra sine franske kolleger, noen ganger engasjert seg i hva de franske designerne så som direkte plagiering. Men på 1960-tallet gjorde amerikansk mote sine egne bølger, som ofte forsettlig ignorerte fransk konvensjon. I samtalen med Brittany Luse, co-host av podcast The Nod, Burrows hevder at før 1973-showet, var han "ikke altfor oppe på hvem alle franske (designere) var", og i stedet trakk sin inspirasjon fra verden rundt ham. Han trakk spesielt inspirasjon fra de svarte kvinnene som modellerte klærne sine, og beskriver dem som "dominerende (i bransjen) i New York på den tiden" og "mer museful (enn andre modeller)" for ham som designer.

Dette forklarer kanskje hvorfor 10 av de 36 modellene de amerikanske designerne bragte til Paris i 1973, var svarte kvinner. Som Givhan forklarer, var den amerikanske moteindustrien sterkt påvirket av retorikken til sivile rettigheter og svarte er vakre bevegelser.

Til tross for å oppleve et stort antall tilbakeslag, inkludert de franske designerne som monopoliserer repetisjonstid og den amerikanske settdesigneren forvirrende metriske målinger for keiserlige, stjal de amerikanske designerne og deres modeller utstillingen. Under Burrows show, gikk Hardison og hennes kolleger til melodi Bill Withers '' Hvem er han (og hva er han til deg)? ', Flytter kroppene deres på en måte som Burrows beskrives som proto-voguing. Som et resultat begynte europeiske motehus å ansette svarte modeller og modenheten av «blackness» ble utbredt. For amerikansk mote i løpet av slutten av 60-tallet var "svarthet" som et konsept så fasjonabelt som heroinchic ville bli på 90-tallet. Faktisk var Hubert de Givenchy så inspirert av hvordan de amerikanske modellene så på rullebanen i Versailles at han i en periode nesten utelukkende hyret svarte modeller.

Men ettersom "svarthetens motstandskraft" ble mindre markedsmessig, forlot Givenchy og resten av bransjen det som syntes å være en lovende fremgang for ulike representasjoner i moteverdenen. Faktisk, "svarthetens" fasjonabilitet i 60- og 70-tallet kan være akkurat grunnen til at industrien har et mangfoldighetsproblem i dag. Mens progressiv 60-tallskonferanse om svart identitet tjente til å styrke det svarte samfunnet, forklarer Givhan at dette også skapte en akseptert form for «svarthet» som ble en måte for den vanlige kulturen å eksotisere og utnytte de veldig menneskene som det hevdet å styrke.

Som motehistoriker Rikki Byrd detaljer i hennes stykke for The Fashion Studies Journal, "Mote er en bransje som ikke liker å snakke om rase, men

.

har ikke noe imot å dabble i det med det formål å markedsføre. "I virkeligheten utgjorde ikke« svarthetens »motstandsdyktighet en sann inkludering av det svarte samfunnet innen mote, men den varige kraften til det mangfoldet var bare bærekraftig så lenge det forble lønnsom. Ved midten av 80-tallet hadde designere som Burrows og modellene han brukte, blitt borte fra favør, og fikk Bethann Hardison, en stjerne på '73-showet, til å tilegne sin karriere etter modellering for å fremme ytterligere mangfold i bransjen som hun hadde opplevd dens nedgang.

Nylig dekning av New York Fashion Week roste sitt historiske mangfold, men videre undersøkelser viser at mangfold på rullebanen fortsatt bare går så langt, ofte unntatt kroppstyper som ikke ses som kommersielt vakre ut fra alder eller vekt. Med den siste kritikken av pinkwashing i 2018 Pride sesongen, hvor merkene ble anklaget for å bruke Pride-ikonografi for å tegne kunder uten å faktisk bidra til årsaker som gis LGBTQ-fellesskapet, ser forbrukerne nærmere på motivasjonene bak mangfoldighetsinitiativer i alle bransjer.

Det blir stadig tydeligere at selv om representasjon i seg selv er en viktig del av å øke akseptet for marginaliserte folk i den vanlige kulturen, må dette mangfoldet også ha oppholdskraft. Etter hvert som Paris Fashion Week ruller ut, vil det være interessant å se hvordan moteverdenen reagerer på fortsatt kritikk av næringslivets engasjement for rettferdighet til innkjøp på rullebanen, og om deres engasjement for mangfoldig representasjon er motivert av mer enn incitament til å bringe inn mer inntekt.